Mit Bordeaux bezeichnet man den Wein, mit Bordelais die Region, aus der er herkommt. In der Stadt Bordeaux und an ihrer Peripherie konzentriert sich der Weinhandel nach wie vor; hier gründeten neben britischen auch viele andere ausländische Investoren ihre exportorientierten Handelsfirmen: deutsche, niederländische, skandinavische. Vermögende Inhaber großer Weinhäuser in ganz Europa schickten ihre Söhne oder Kom-pagnons als Einkäufer nach Bordeaux, wo sie noble Büros unterhielten und Lagerräume einrichteten, oder man ließ an einer Stadt an der Gironde einen gut bezahlten Agenten für sich arbeiten.

Das milde, wenn auch mitunter wechselhafte Klima der Region kommt der Vielfalt des Terroirs gleichermaßen zugute. Der Boden kann kalkig oder lehmig sein, aus Kieselgeröll oder grobem Sand bestehen – die Unterschiedlichkeit ist zwar nicht ganz so groß wie beispielsweise im kleinen Elsass, doch sie wirkt sich mehr als dort auf den Charakter der Weine aus. Angebaut werden vorwiegend die Rebsorten Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdot und Calménère.

Mit dem Begriff Bordeaux verbindet nicht nur der Kenner meist besonders ausdrucksstarke, gehaltvolle, stoffreiche und vor allem teure Weine. Weitgehend trifft dies alles auch zu, wobei es große Unterschiede nicht nur aufgrund von einander abweichenden Bodenbeschaffenheiten und saisonal schwankenden Klimaeinflüssen gibt, sondern auch durch differierende Zusammensetzungen der Assemblage sowie durch unterschiedliche Vinifizierungsprozesse. Darüber hinaus entwickelt sich jeder Wein, jeder Jahrgang bei längerer Lagerung anders. Ein Bordeaux von zwanzig, dreißig oder vierzig Jahren kann eine höchst angenehme Überraschung sein, muss es aber nicht: Ausnahmen bestätigen auch hier immer wieder die Regel.

Ob das Auf und Ab der Preise in Relation zu der superben Qualität eines »guten« Bordeaux für passionierte Weinliebhaber ein Thema sein darf, darüber kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Das Preis-Leistungsverhältnis sei in den vergangenen beiden Jahrzehnten aus dem Gleichgewicht geraten, sagen die einen; Qualität hatte schon immer ihren Preis, sagen die andern. Die Preise haben sich indessen stabilisiert, seitdem eine zunehmende Präsenz ebenfalls sehr guter Weine aus der Neuen Welt zu verzeichnen ist – auch in Frankreich. Außer Diskussion steht aber das generell sehr hohe Niveau, das einen Prädikats-Bordeaux auszeichnet. Und das macht ihn zum Investitionsobjekt bei Liebhabern, die frühzeitig und damit günstig einkaufen sowie über geeignete Kellerräume zu seiner Aufbewahrung verfügen.

Die Teilregionen Médoc, St.-Emilion, Graves und so fort pflegen unabhängig vom Begriff »Appellation Controllée« (AC, entsprechend AOC) eigene Klassifizierungssys-teme, die eine erste und eine zweite Qualität kennen, außerdem gibt es die so wichtigen Klassifizierungen wie Cru Bourgeois, Cru Grand Bourgeois, Premier Grand Cru Classé, Grand Cru classé. Die Bezeichnungen sind mit den EG-Behörden abgestimmt und an bestimmte Auflagen gebunden. Es ist eine Wissenschaft für sich, die Prädikatszuordnungen der rund mehr als 12.000 Châteaux im Bordelais auf die Reihe zu bekommen und die Gründe dafür zu analysieren. 1855 wurde die erste Klassifizierung vorgenommen und sie ist seither mehrmals Änderungen und Ergänzungen unterzogen worden; sie kann schon deshalb niemals endgültig sein, weil sie alle zehn Jahre eine Revision erlebt. Interessant sind übrigens auch viele der nicht AC-klassifizierten Crus: Sie stellen oft preiswerte Alternativen zu berühmten Elite-Weinen dar und sichern gerade den kleineren Betrieben im Bordelais ein Überleben im Wettbewerb. Den Erzeugern des mit so viel Prestige ausgestatten Sammelbegriffs »Bordeauxwein« geht es nämlich nur im oberen Segment wirklich gut; eine Vielzahl kleinerer Winzerbetriebe hat es schwer, sich auf den Märkten zu behaupten und muss sich gewaltig anstrengen, um den Kampf gegen internationale Konkurrenz zu bestehen.